ANS：
摒除天、地、壁的修飾造型，若以儲物收納功能上而論，目前市面上你可以選擇的大約有：1.一般便品家具。2.系統櫃家具。3.木工製作的家具。

「一般便品家具」 優點：1.無須施工期，組裝完成就可使用了。 2.方便性較強，可讓你隨喜好位置移來移去，且價位較低廉（指一般家具而言，品牌家具除外）。缺點：1.屬於制式規格，無法達成有效率的空間利用，櫥櫃上方及兩側易出現無法使用的空間浪費。 2.一般櫃體無固定，較大地震時易嚴重搖晃及傾倒，造成危險。 3.價位上下差異大，隨著價位的差異，材料的厚薄及五金的好壞等耐用度無法預期，品質良莠不齊。

「系統櫃家具」 優點：1.櫃體板材於工廠裁切，現場組裝，施工速度快。 2.櫃體大小可依現場尺寸繪圖定做，空間使用效率較一般便品家具要高。 3.櫥櫃為固定式施工，無搖晃傾倒之虞。 缺點：1.一般而言，板材內體多以環保防潮板為主（以木屑為主材壓縮製成），板材強度較木芯板為弱。雖說防潮，但不防水。倘若使用上不小心讓板材剖斷面碰到水沒有馬上處理，極易造成板材 局部產生膨脹變形。 2.櫃體於現場使用螺絲及木榫組合，施工法同組合家具。牆面若較不平整，無法以板材做較密合的細部收邊，多半離縫後再以填縫劑收補。 3.系統櫃一般受限於機器裁切，及其組裝方式，因此造型上無法靈活運用，尤其是曲線、立體的變化，以及不同材料的組合搭配等等。 4.價位隨著品牌及用料不同，上下差異極大，有些甚至高於木工製作之家具。

「木工製作的家具」 優點：1.櫃體內部使用及外觀造型，可依客戶需求靈活運用，任何色彩、曲線、立體的變化可以輕易達成，且可與牆面壁板造型、天花板造型搭配形成一體。 2.可以依據整體預算來調節單項估價。 3.板材、面材及五金依據預算金額可有較多選擇。 4.好的設計可以將室內之有限空間作100﹪有效率的利用。 5.耐久性較高，適合長期性考量。 缺點：1.費用一般而言較高。 2.工期較長，一般需於現場施工。 3.設計單位及工班本身的專業素質、技術的好壞，會直接影響成品呈現的品質。因此較需要由有充足經驗的專業人員來規劃及調度指揮。

如同沒有人規定你吃飯要吃什麼東西，穿衣服要穿什麼顏色一樣，完全由個人的喜好而定。但是基本上你要瞭解在不同選擇之中它的差異性在哪裡。

ANS：
那也不全然如此，這麼來說好了，看看市面上任何不同廠牌的商品、產品，也都一定會在價位上有著高低之分的，這牽涉到每一家公司本身的成本問題（基本開銷、行銷廣告及其設定的回收利潤等等），還有就是該案工程的用料級數，耗費工數的多寡，都會造成報價上的落差。重點其實還是在於雙方的溝通過程。設計師若能夠針對業主重點需求，作有效率的溝通，且在材料的選擇運用上，依據客戶的預算發揮自己的專業專長，將其依次調配（即所謂的將錢花在刀口上），以個人的經驗來說，不見得一定會花費很高的。總而言之，雙方若能在互信的基礎上，充分溝通，而設計公司亦能以平實、服務的心態來面對客戶，「收費很高」應該是不至於的。

還有一點，一個好的設計公司，在尋找他工程固定配合班底的時候，絕對不會以最低價錢為優先考慮對象，而是會以其工程施工品質、做事觀念的成熟度、以及認真負責任的態度等等，來作為選擇的主要考慮因素。因為畢竟工程是屬於一個環環相扣、繁瑣冗長的過程，任何一個關鍵銜接點發生問題，都有可能造成整體工程上的遺憾！

從另一個角度來說，你有沒有想過，每個人吃飯、洗澡、睡覺、工作、上廁所，一天有超過三分之二的時間幾乎都是在待在室內空間中度過，那麼你說它重不重要？我們每一個人都知道孟母三遷的故事，也都會說環境對人一生的影響確實非常大！可是當許多人遇到了的時候，往往都被心裡面的那個貪便宜的心念所打敗，想說當然是找愈便宜的愈好，找設計師比價比到最後還不滿足，有的甚至於乾脆找個工人來比，總覺得反正我應該不會那麼倒楣吧！

現在有許多人都存著這樣的心態，於是乎把自己的家當作試驗品，想說翻了幾本雜誌後，找了個工人來談談，再透過這個工人找來其他不同工種的配合工班，就這樣湊合湊合著來完成一個工程。完全輕忽了工程品質優劣影響的嚴重性！。也難怪在這近一、二年來法院審理的案件當中，關於室內裝修工程所造成的工程糾紛，有愈來愈多的現象，且有不斷增加的趨勢。不論官司誰贏誰輸，請問這樣的搞下去，最後到底誰又能得到好處？

我並非是說工人不好，哪個工程不是由工人們合力來完成的？而是說每個人有他在一件事物當中應有的價值與定位。不同工種的工人，有他在其專業範圍領域中的技術價值存在。設計師本身也並不會砌磚、貼磁磚、噴塗粉刷與製作木櫃，但是他卻會知道在不同工種的不同環節，哪些是該注意的重點部分，不容馬虎，比較會是全面性的要求。而工人比較會有他侷限的地方，僅止於屬於他的專業範圍領域之中。他做完他自己本身專長的部分〔也許是泥工，也許是木工…〕，就離開你這個工地，到別處去做工賺錢了，那麼其他部分的工程誰來幫你監工？誰來現場幫你調度協調？誰來審查進場材料的優劣好壞？最後又是誰來承擔整體工程的施工責任？

一個攸關於生活環境，這麼重要的工作，你覺得是要交給一個半專業的人來處理，還是找一個有專業訓練素養、可靠的設計師來處理較為妥當？一個有能力、好的設計師，會不斷的吸收新知、法規、工法，為的也不過就是能有更好的表現呈現在工作上，盡量的降低客戶在工程風險上的心理負擔。那麼他是否是否也應該賺取他合理的，應有的利潤呢？一件藝術作品或是生活物品的探討與創造，你總是不斷的從金錢，商業的角度上去思考的來對待它，苛求它，到了它完成、誕生的時候，又會回饋給你多少使用上的情感與便利性呢？　

Q 3.我是否一定需要找設計師幫忙，自己能否搞定？

ANS：
當然也可以，你如果肯花時間去學習及認識材料，與掌握其特性，並且能夠找到還不錯的工班配合，對於各工種間的調度進場、施工銜接面，與各工種間易產生的責任區分問題能有效控制，那也許你自己就可以搞 定了。

但是也不要輕忽了，室內設計的領域範圍之中，包含甚廣，略舉一二，從基本的拆除工程細節注意事項；泥作工程的水泥、沙、磁磚面材等的強度、防水材料特性；水電工程的電力負荷計算、迴路分配的安全性；空調工程穿樑位置，分離式內外機位置、距離、排水；到最後木作工程，櫥櫃板料、構法、面材及五金，整體造型的呈現、油漆工程的彩妝等等， 有些還必須要應付建管處的裝修送審與法規檢討，其實還蠻有點複雜的。

一個好的室內設計師，對於專業上材料的認識與瞭解，及至於工程的調度安排，不應會是你所想像的那麼容易取代的。畢竟要把自家整理的舒適、美觀與安全，都是要花不少錢的，與其為了省眼前的小錢，過沒多久萬一真的出問題，再來懊悔就晚了。個人的建議還是委由專業人員處理應該是較為穩當的。

ANS：
任誰都一樣，都是在跌倒中學習走路，在挫折中不斷的學習成長。學無止境，在室內設計的領域之中，每一個人也各有專長，「夠不夠專業」要看你從什麼角度來看待他。某方面我們也一樣會有被問倒的時候，有不懂的地方。畢竟這個領域包含的實在太廣泛了，而且隨時都在變化（新法規、新流行、新材料、新產品、以及一些奇奇怪怪的問題）。

我想專業度的表現，應該是被定義在他對於設計工程整體性的觀念上。這一點其實很難從外觀包裝上看出來的。坊間有許多執業的所謂設計師、設計公司，其實並不具專業背景，也不一定擁有充足的經驗與能力。就以個人所接觸過的，有之前在開地板公司的，有開木料材料行兼著畫圖的，也有木工水電工跳槽來作的，也有補習班學幾個月畢業的…，林林總總，五花八門〔似乎室內設計這一行有多好賺似的〕。而這常常是一般人無法從包裝、形象上輕易辨識的。

目前政府已經開始並進行籌畫並落實室內設計的證照制度，相關的法規亦不斷的制訂與修正，也是基於這個原因。業者的良莠不齊、專業素養的不足，往往種下日後不可收拾及難以挽回的禍根〔台中衛爾康大火、論情西餐廳…〕！而一些能力較強、經驗豐富的知名業者，通常要價不菲，這也是造成許多有心人敬謝不敏，不敢付諸予專業服務的原因。

所謂隔行如隔山，而光是就居家修繕而言，對一般人來說就是一件大事，而其中有許多繁瑣細節，是絲毫馬虎不得的。不可以一味以自身利益為取向，拼死拼活的壓低價錢，想說管他的，反正客戶也是要貪便宜，案子拿到再說，從中再想辦法榨出利潤來。羊毛出在羊身上，結果到頭來吃虧的是誰？還有一些人，把自己的家當作試驗品， 想說翻了幾本雜誌，找了一些工人談，就足以應付工程而游刃有餘了。等到真的出問題時才來後悔，氣得要命，卻也為時已晚了。

總的來說，業主也需建立起一個觀念，就是不要期望能夠拿小吃店的滷菜，與大飯店的冷拼盤相比較，因為不同的廚子，其廚藝、專業訓練素養、衛生觀念是絕對不會一樣的。而如何找出其中的平衡點，並且符合自己的需求而達到工程的最大效果，則端賴個人的智慧及抉擇了。

一個專業的設計師，應該會注意到一些你所忽略的地方，進而提醒你基於安全性及長遠考量，哪些工項是現階段必須要做、要改善的，這是基於一個工作上的道德，而盡其應該告知的義務（當然決定權仍是在於你自己），而不是一味的只知道迎合客戶，只會說：「沒問題，你要什麼風格、喜歡什麼樣的質感、色系，我都一定幫你做到！」好話說盡，但是其它的工程重點相關問題視若不見，不關己事。

若然只是要一個會塑型及配色的人，那麼找學校的相關學生來畫圖設計，也許是最經濟實惠的了！

ANS：
錯了，景氣差正是你下手的好時機。因為下游廠商的價錢普遍都不會太硬，這種優惠相對也會回饋到消費者的身上。若是等到景氣回溫，大家都購屋想裝修，那市場上的價位行情自然就會升高。而且景氣差，市場上工作較不那麼熱絡，素質好的師傅工人，也一定會比較好調度。

ANS：
並不一定，要看各工項的做法、用料，比價才有意義。以目前台灣來說，室內裝修還並非有完整的施工規範來限定，因此工程施作的輕重權衡，完全掌握在承商，或是由業主來導引安排。但是業主通常不會很瞭解各種材料的特性，及應當有的施工順序，也不可能了解全盤的施工規劃該注意的重點。盲目的指揮安排之下，恐怕未必是好的。

而便宜就對了？也是未必，那許多的公開招標工程又為什麼要先定出一個合理標，而並不是以最低價得標？一分錢一分貨是千古不變的道理，小心貪便宜反而吃大虧！應該這麼說，，如果能有具體完整的圖面及施工項目、施工規範…等等，則相互之間比價才稍具意義，才有便宜可言。然而這樣一來又會增加成本及預算，如何權衡輕重，還是要靠自己的需求及狀況來拿捏判斷。

ANS：
原因有許多，仍須視現場狀況來判斷。若單純依結構施作而論，約略可分為以下兩點：〈一〉鋁窗周圍的泥封沒有做好，而引起外牆滲水所造成的；〈二〉鋁窗外側水平面積水而引起滲漏所造成的。

以建築施工來說，是先在外牆上預留一個比鋁窗的長寬稍大的窗洞，以待鋁窗工程進場施工。而鋁窗在安裝時，則通常以楔型木塊墊底來調整水平，再以水泥砂漿於定點粘著固定。而鋁窗與預留窗洞間的縫隙則需由泥工以水泥砂漿盡量填實，以阻隔雨水。

最易造成滲漏的問題點，通常是楔型木塊在水泥砂漿填縫時未取出，直接被包覆在裡面，而木材纖維產生虹吸現象，將室外雨水經由較薄的水泥砂表層，引入較乾燥的室內釋放水氣而造成的。其次是鋁窗與預留窗洞間的水泥砂漿填縫不確實，所導致油漆的剝落和發霉（白華現象）。當然也還有其他因素，譬如說水泥砂漿調和的比例不足、或施工過程水泥砂漿產生收縮造成龜裂現象，鋁窗的鋁料本身設計不良…等等。

ANS：
這也是一般人常會發生的問題，房屋住久了，想說浴室打掉重新整理，貼新磁磚、更換新的衛浴設備。但有一點必須小心注意，常常有時候在施工完成後使用沒多久，就發生樓下反應漏水的情形。這通常是因為既有的給水管線老舊，且經過拆除時破碎機的敲打及震動，給水管線出現接頭鬆脫、或是損壞的情形所造成漏水的現象。尤其是一些使用鑄鐵管作為熱水給水管的房屋，可能因為鑄鐵日久鏽蝕，接頭螺牙及管壁變薄，以致於無法承受震動及水壓，導致水管漏水。
水管漏水，視其造成災害的情形，災情有大有小，萬一是嚴重的爆裂淹水，波及鄰近或樓下的住戶〔而你又上班去，正好不在家…〕，造成的金錢損失可是你無法估計，難以想像的了。所以任何工程所可能發生的變因，在事前都必須要謹慎評估，要是不幸發生上述的情形， 那可就得不償失了。

ANS：
這應該是屬於建築師，或是土木技師的專業領域內回答的問題。在此僅提出個人所知粗淺簡單的觀察方法，及基本的判斷常識。若要確實求證，則還需委請專業技師進行勘查，並提出損害評估報告。

建築物的載重在力學上的傳遞順序是：載重負荷傳遞至樓板，樓板將載重傳遞至板塊邊緣的樑，樑再將載重傳遞至柱子，柱子把載重傳遞給基礎，最後基礎將載重傳遞給大地。如此來建構起一棟符合安全設計的建築物。所以，建築物結構損害的觀察，首要應著眼於結構系統，也就是看得見的牆、樑、柱、樓板。再者要注意裂縫的深度，若是1、2公分深屬於表層裂縫，通常較不會有安全顧慮；而3、4公分深以上則屬於深層裂縫，就算短期內沒有安全顧慮，但雨水、空氣之中的水氣，會不斷的鏽蝕結構中的鋼筋，日久一定會造成嚴重危害。另一個重要的觀念：是從自己的房屋範圍內，進而擴大至整棟建築物的各個部分細節，都應是分析及判斷的重要依據。安全性的掌握不可只光看單一部份。

鋼構建築物（鋼骨建物、鋼骨鋼筋混凝土建物），通常用於高層及超高層建築，由於結構及材料不同（均有防火被覆，不易檢視），故在此不予探討。一般傳統的R.C（鋼筋混凝土）結構，內外牆多為砌磚磚牆，基本上內隔間牆不受承載力（但特殊配置的剪力牆、承重牆除外），牆體表面若有不規則形淺層裂痕，多為水泥砂漿層的收縮裂縫，並無安全危害之虞。

樓板部分（室內的天花上方）通常較易出現直接性的破壞，也就是水泥砂漿保護層的厚度不足，產生下方泥塊直接剝落的現象，致使樓板鋼筋外露鏽蝕。要知道R.C構造中混凝土抗壓、鋼筋抗拉，兩種特性相輔相成，缺一不可。若是等閒視之，則恐怕有樓板崩塌之虞。

而屋樑的兩側，若以跨距的中心點位置，出現類似放射狀、倒扇形指向的斜向裂縫，表示屋樑有可能已承受超出結構設計的剪力與彎矩力，開始產生斜向拉力的破壞，有必要儘速委請專業技師進行鑑定。至於柱子的部分，若出現結構裂縫破壞時，通常已涉及整體建物安危，且是立即性的危險，較之樓板、樑的局部性破壞將更為嚴重。

ANS：
跳電，指在房屋的電力開關箱（分電盤）中，無熔絲開關（No Fuse Breaker簡稱NFB）產生跳脫的情形。而無熔絲開關一般用在低壓過電流之保護，具有過載及短路保護的功能。

通常發生跳電多為過載造成。表示在該電力迴路之中，它的電力使用已經超過電線本身所能承受的負荷。所以，跳電發生的主要原因，一是使用過多的高耗電電器用品、其次是電力迴路分配不當所造成。

通常會發生在老舊房屋的情形較多，因為隨著科技的進步，人們愈來愈依靠電器用品所帶來的便利與舒適性。多台電視機、多台冷氣機、微波爐、電暖氣、烘衣機…，早期的生活中哪有那麼多的電器可用？因此老舊房屋的電力開關箱內，迴路的分配都較為簡易，以現在的生活來說是不敷使用的。

而新建的社區、大樓較無電力迴路分配不當的問題。會造成跳電的情形，通常是同一迴路，在同一時間，同時使用高耗電的電器用品所導致。

ANS：
一般所謂的電線走火多半是因為「短路」現象造成。通常發生在過電保護裝置（NFB）配置不當或年久失效，還有因為電線老舊、銅芯氧化，降低導電電流安全負載而引起短路。
換句話說，「過電保護裝置配置不當」是指當電力迴路的導線電流增加，超過其本身安全數值時，NFB失效無作動，造成導線絕緣體溫度上升熱熔，兩極相接起火引起燃燒，而NFB失效的原因有時是配置錯誤所引起（不同規格的導線線徑及配數，有不同額定安全電流的規定）；第二是因為電線老舊，或是導線長期位於滿載的使用情況之下，產生導線及絕緣體提早老化而釀成災禍。

ANS：
並沒有一定的原因。首先檢查居室中的照明器具，是否能夠改用省電型的燈源裝置來取代，再來是想想自己的生活習慣，有沒有無形之中浪費電力能源而不自知的情形。還有一個可能的原因，是電力的分配於分電箱中配置不平均所造成。

在此提出一個建議，我們平時就應該要對自己家中的電器用品，多去進行瞭解。譬如它的消耗功率、使用時的注意事項等等，還有不常使用的電器，記得用後將電源插座拔掉，因為有的電器用品還是會消耗電力，造成不必要的資源浪費。另外提出一個概略的計算方式，可以大概知道電器的使用耗電：
導線的安培容量（A；電流量）＝消耗功率（W；瓦）／電壓（V伏特）

ANS：
這是近年來新聞上常見的話題。洗臉盆大多是瓷器製品，本身重量不輕，而其固定方式是由金屬膨脹螺絲，將洗臉盆鎖固定於牆面上。金屬堅硬且延展性佳，而洗臉盆雖堅硬卻易脆裂。所謂的「爆裂」是新聞報導用語，應該是指瓷器洗臉盆破裂剝離，在一瞬間砸落地面，產生的塊屑噴濺傷害人體。由於破裂後的瓷器多呈現較大塊屑，裂面則非常銳利，好比許多厚重的刀子在空中飛來飛去…。而通常發生在沐浴、赤身露體時，以致造成人體嚴重的深度割裂傷害。

若依個人的觀點來分析其原因：洗臉盆瓷器本身，在窯燒時的品質控制出現瑕疵是其一；螺栓於安裝固定時的操作不良，造成固定處的瓷器暗裂是其二；使用者的使用不當，往往不自覺的施力下壓（或瓷器本身遭受碰撞），日久造成固定處、或半中間的瓷器崩裂損壞是其三。

ANS：
不用害怕，這並不是什麼靈異現象。你家的電燈開關應該是裝設夜光型的〈在開關斷電之後開關會有小夜燈發亮的〉，而你家的電燈應該也是省電型電子式啟動的燈泡〈一開就馬上亮的那種省電型燈泡〉。
此種現象造成的原因是發生在電燈開關上，當你關燈後一般傳統的電燈開關即完全斷電，而夜光型的電燈開關於關燈後，開關內部有一小迴路仍處於通電狀態，利用微弱電流使小夜燈發亮，讓使用者於夜間容易辨識開關位置。而有些省電型燈泡的內部電子式安定器較為敏感，藉由微弱電流仍能使燈泡放電，就會造成這種一閃一閃的現象。基本上應無居家安全的危險。
解決的方法很簡單，把燈泡換掉即可。若還是不行，就得在電源迴路中做修改了。

ANS：
玻璃自爆的現象多發生在強化玻璃上，即是玻璃本身無故自行碎裂而並非是真的爆炸，其造成的原因有很多。
個人認為應是玻璃在強化前、後，玻璃表面有受到割傷〈例如玻璃刀不當的重複切割造成的刀痕殘留於玻璃表面〉、刮傷，或安裝搬運時不慎造成的碰傷形成破壞點，而玻璃表面的壓縮應力，經由溫度變化的漲縮，從破壞點產生的內應力將玻璃本身自行裂解的現象。

ANS：
玻璃是由砂、石灰、蘇打和少量鋁與其他材料經熱熔後而製成的。一般有著厚度與種類上的分別。
室內裝修較常用到的為普通平板玻璃，而普通平板玻璃又可分為：
1.透明平板玻璃〈clear window glass〉，即俗稱的清玻璃，其外觀表面平滑透明。
2.磨砂平板玻璃〈ground glass〉，即俗稱的霧玻璃，是用透明平板玻璃的一面，以磨砂、噴砂的方式使其喪失原有的光澤與透明度，而形成透光但卻無法透視的玻璃。
而平板玻璃再經加工，又可分為強化玻璃、膠合玻璃、強化膠合玻璃、彎曲玻璃、白膜玻璃、裂紋玻璃、烤漆玻璃…等等。
其他還有像是反射玻璃、鐵絲網玻璃、鑲崁玻璃、壓花玻璃、玻璃磚…等等。

特別解釋一下，所謂的強化玻璃，是將平板玻璃送至熱爐中加熱至其軟點〈約700℃〉後，急速均勻的冷卻，使其玻璃表面形成壓縮應力。其特點為耐衝擊、抗彎曲的能力可提升3∼5倍以上，且較能耐熱，破裂後呈現顆粒狀較不易傷人。但強化後的玻璃無法再行切割，否則會碎裂。

而膠合玻璃，是將2片或2片以上的平板玻璃，中間加以強韌的塑膠膜〈polyvinyl butyral film〉膠合而成。其特點為玻璃破裂後會沾黏在膠膜上，不會飛濺傷人。

玻璃材質的選用，依據使用機能的不同，使用的類型也不相同。
例如帷幕牆高樓玻璃、大片落地的隔屏用玻璃、餐桌桌板玻璃，則宜採取強化玻璃；而珠寶店、銀樓則宜採取膠合玻璃或強化膠合玻璃。

ANS：
木地板依其板材的不同，大約可區分為實木地板、海島型防潮木地板〈夾板上貼附厚實木皮或薄實木皮〉、超耐磨木地板、一般銘木地板、戶外庭園用木地板…等等。
依板材面寬分也可區為3寸、4寸、5寸、1尺寬的地板。

材料的選用上，個人的經驗是覺得還需依據業主的預算為優先考量，其次為對使用環境的判斷。以實木地板為例，濕氣潮氣較重的地方，如山區、海邊，若是選用實木地板則要小心木材本身的吸濕膨脹變形，應以穩定度為優先考慮，其次才是選色。最好是挑選本身帶油脂較重的木材來使用較不易出問題。而又如果是日光直射的地方，則又不宜選用太過堅硬的木材，有時會造成收縮現象〈這也是因為實木地板本身上漆前的含水率控制不易所造成〉。

而其他非實木地板類，如海島型防潮木地板、超耐磨木地板、一般銘木地板…等等，則較需考慮環境及使用上的問題。例如小孩房，或是公共空間走道，則可能需選用超耐磨木地板，濕氣潮氣較重的地方，若預算有限可選用海島型防潮木地板。

木地板的材料選用是一個重點，另一個關鍵則是施工的方法及施工品質的控制，例如底板的厚度、底板固定的方式、防潮布的鋪設…等等。
所謂一分錢一分貨，坊間有許多採低價位的施工報價廠商，個人認為還是不要輕易嘗試。

ANS：
一般業界很多人都將室內設計常用於地坪、檯面的天然石材稱做「大理石」，其實是不對的。石材依其所含礦石的不同，大體上可區分為大理石、花崗石兩大類，其他還有如砂岩石、化石類、板岩石…等等。

花崗石成份為火成岩，其所含礦石以長石、石英、雲母…等為主，長石硬度約為4∼4.5度〈主花色〉、石英硬度約為7度〈透明玻璃狀〉、雲母硬度約為3度〈黑色〉。其特性為密度較高，吸水率較低，外觀紋理多呈現點狀。而其平均硬度〈莫式硬度〉約為5∼7度。如貓灰石、虎皮石、浪花白、南非黑、印度紅…等等。
花崗石亦有將石材表面做燒面處理，呈現粗糙質感，用於戶外地坪的防滑或是外牆上的使用。燒面處理，是將花崗石板表面加熱，在瞬間於表面潑灑油類物質，使其表面層產生裂解剝落，而形成粗糙的特殊質感。

大理石成份多以石灰岩、沈積岩為主，依當地地質的不同，呈現的顏色亦不相同，外觀上紋路較多較富變化。其特性為密度較低，吸水率較高，且較須保養。其平均硬度〈莫式硬度〉約為3∼5度。如木紋石、新米黃石、舊米黃石…等等。

化石類石材一般歸類在大理石類，其特性為密度較低，吸水率較高，且較脆弱易碎。其平均硬度〈莫式硬度〉約為3度以下。如金峰石、珊瑚紅、櫻桃紅…等等。

而砂岩石、板岩石多用於牆體表面修飾，一般成份以石灰岩為主，亦歸類在大理石類。

目前全世界大力提倡環保，市場上多改以仿石材的人造石材〈如拋光石英磚〉來取代天然石材，以保護地球有限資源。且其施工價位亦較天然石材低廉，視覺效果也非常理想。